如何选乒乓球拍和球拍 DIY系列之一 [转载]

球拍 DIY？這是什么東東？別急，請大家聽我慢慢道來。大家大概都知道電腦硬件DIY吧！DIY，就是Do It Youself的意思，在這里，It代表的是電腦而我今天要同大家講的則是另一個It──我們PingPong Fan的球拍啦！自己做球拍？開玩笑，你會生產膠皮還是會壓夾板？……這……我都不會，可是難道大家誰會做CPU嗎？什么？？你會？？？轟……暈倒……好了，言歸正傳，請你耐看下去，看看俺的球拍DIY三步曲。

首先說明：如果您對乒乓球只是玩玩而已，大可跳過本文，不必浪費時間。如果你真想提高水平，成為一名真正的球拍DIYer，成為一名真正的PLAYer那么請看：

題外話：為什么要球拍DIY？你也許會說：商場里不是擺著許多貼好了的成品拍出售嗎？我們干嘛還要球拍DIY呢？那我想問問你，國內外那么多的品牌機，為什么我們還要硬件DIY呢？其實，原因都是一樣的：得到一支真正適合自己的球拍，就像組裝一台切合你實際需要的電腦﹔同時學習許多乒乓球方面的理論知識，以提高自己的技朮水平，就像學習電腦知識一樣，時刻為應用和維修作准備！當然，還有一個原因，那就是：大家的MONEY都不多！

第一步選購“配件”在選購之前，先讓我們來看看球拍的結構：

1、膠皮：就是你拍子最外面用來直接接觸球的那一層啦！不知道您是否注意過，有的球拍外面是平的，有的卻有許多小顆粒，而且不同球拍上的顆粒還不盡相同，有的短，有的卻較長。這是為什么呢？其實，膠皮按照其性能的不同可以分為兩大類：正貼膠和反貼膠。反貼膠就是表面很平的那一種，其顆粒朝里，用平滑面觸球﹔而正貼膠又分為三種：顆粒較長的稱長膠，較短的一般是正膠，用平滑面觸球﹔而正貼膠又分為三種：顆粒較長的稱長膠，較短的一般是正膠，也有的屬生膠。

那么，這么多種膠皮，其性能有何不同呢？請聽俺一一道來：

反貼膠，通常其表面有一定的粘性，在擊球時能給球以較大的磨擦力，從而制造出強烈的旋轉，我們常說的“吃球”就是指的因控制不住對方來球的旋轉而造成了失誤。當然，它易制造旋轉也就易吃轉。衡量反貼膠的指標通常有三個：速度、旋轉和控制(也有的只注明了前兩個指標，或是用“彈性系數”、“摩擦系數”來分別替代速度、旋轉)。眾所周知，當今乒壇，速度和旋轉是兩大要素，缺一不可！一張反膠皮，如果速度、旋轉和控制俱佳，就是好膠皮。比較專業的做法，是將三者皆以10分(或100分)為滿分分別給膠皮打分。比如，著名的RITC729為：速度7，旋轉8。而這個分值，是由專門的儀器測試得到，且與膠皮的化學組成、底皮厚度、顆粒密度、顆粒長度等因素密切相關的，如底皮薄往往出球較快、顆粒長利于制造旋轉變化等，這已經超出了本文的討論范圍，就不多說了。現在國際上尤其是歐洲反膠很流行，因為它威力大、易控制、選手成才期短。代表選手如我國的孔令輝、瑞典的瓦爾德內爾、白俄羅斯的薩姆索若夫、韓國的金澤洙等。如果你是一位喜歡制造旋轉的朋友，不妨選擇反貼膠，你可以用它來拉弧圈、削球等等，總之讓你的對手不停的“吃球”吧！推荐型號：RITC 729(王楠用)、SUPER 729(RITC729的普及型)、RITC-Speed 2000(鄔娜用)、環球(GLOBE)999(孔令輝曾用)。均為國產(其實國產的膠皮就很不錯了)。如果你很有RMB，也可以考慮進口的名牌產品如AVALOX、BTY等，但是要注意日本產品往往表面較澀而不粘，出球速度較快但壽命很短。需要注意的是，反貼膠中還有一種防弧膠，其結構松散、表面不粘、 彈性很差，是專門用來對付弧圈球的，不過用的人很少，一般不用考慮。

正膠，顆粒較短，顆粒上常有各種花紋，花紋越多，越能“挂球”，即給球以磨擦力，正膠擊球與反膠不同，后者多是摩擦球的側邊，即給球以切向力，使球旋轉，而正膠多是直接撞擊球，作用力偏向球心。這樣，正膠打出的球往往有迅雷不及掩耳之勢，速度很快，擊球時聲音發脆，常令人來不及反應，而且本身不太“吃轉”，但是由于其擊出的球的的運動軌跡常常是直線，弧線不佳，容易失誤，與反膠選手中、遠台相持時明顯處于劣勢。適合喜好大力進攻、自身發力條件較好且行事果斷的人使用。劉國梁就是我國傳統直拍正膠打法的代表人物。曾名揚一時的加拿大現役運動員、前國手黃文冠的橫拍反手也是正膠。值得注意的是，隨著乒乓球技朮的發展，現在又出現了一種新的正膠，即弧圈型正膠，如日本Armstrong公司出品的Rosin，它能夠制造較強的旋轉以提高穩定性，減少失誤，又保留了正膠不易“吃轉”，台內小球控制好的優點，很有新意。類似于反膠，正膠也可用兩個指標來衡量：控制和速度。推荐型號：RITC 802、STIGAClippa(劉國梁用)。

長膠，顆粒較長，按顆粒具體形狀不同，又可細分為蘑菇形長膠等小類，摸上去會倒伏，因此當球碰上去時，會形成各種怪異的反彈，通常用以制造神鬼莫測的旋轉變化。常見于削球打法的運動員(長膠削球時要比反膠多一個往前送的動作)，如“魔朮師”張燮林、現在德國打球的前中國省隊隊員施捷等﹔進攻型運動員較少用，即使用也多是用于制造各種旋轉和節奏上的變化(如以磕、拱等手法回擊對方的弧圈球，既能將強烈的上旋消于無形甚至轉變為強下旋或不轉，又能突然將球減速)，干擾對手，而非直接進攻，因為用長膠進攻很難掌握，如香港的齊寶華、朝鮮的韋福順等﹔唯獨鄧亞萍以超乎常人的毅力掌握了長膠的進攻打法(反手)。由于長膠的這些不同之處，使許多運動員感到難以適應，因而國際乒聯于去年宣布某些型號的膠皮禁用，其中主要是一些長膠。如果你喜歡讓對手難受，不妨試試長膠吧，只是別還沒讓對方感到難受，自己先給弄暈了哦！：D推荐型號：RITC 755(鄧亞萍用)。

生膠，像正膠，但因含膠量不同，顯得更脆一些(我就有一塊，邊上很容易一小塊一小塊的破碎)，且其顆粒表面較光滑，適合于彈撥弧圈球(王濤的反手絕技你該不會不知道吧？！)，但比正膠更不易制造旋轉，除非你瞬間爆發出很大的力量，輕打時極易打滑，不易控制。如果你很喜歡王濤或是周圍有人拉弧圈拉的你找不著北，你就試試它吧。推荐型號：RITC 799、RITC 563、TSP Spectol

(王濤用)。

2.海綿：是界于膠皮和木板(其實應該叫底板才對，我們姑且叫它木板吧)之間的一層東西。注意：這可不是長在深海里、大家拿來洗澡的那種哦！這里所說的海綿，其實是由橡膠經過添加特殊的發泡劑經發泡而成的，還有的高檔海綿更經過了特殊的硫化處理、防老化處理或凝縮加工等。早期的乒乓球拍并無海綿，稱膠皮拍。隨著乒乓球運動的發展，那種僅靠底板彈力擊球的拍子已經不能滿足運動員的需要了。于是就出現了現在所流行的海綿膠皮拍。海綿的作用，主要是給球拍以較大的彈性，以提高擊球的速度和旋轉﹔同時，木質的底板總歸是天然的東西，制造工藝再精湛，也無法達到完全的性質均一，而海綿則完全是人工制造而成的，基本上可以達到使球拍面上各個部位的性能均勻。一塊海綿，就是一個膠皮與底板的溝通者。一塊好海綿，就是最大限度發揮你膠皮和底板性能的無名英雄！那么，怎樣的海綿才算好呢？你看看他的作用就知道了：彈性要足夠大、速度要足夠快，當然就需要發泡均勻而致密，明顯的氣泡是絕對不能有的！試想，如果海綿上有一個氣泡，又如何保証球拍的性質均一呢？很可能在一場比賽中，如果海綿上有一個氣泡，又如何保証球拍的性質均一呢？很可能在一場比賽中，你堅決果斷，在關鍵時刻毅然起板，本來力到好處，完全可以就此拿下這一分，卻不料，球偏偏打在了那個該死的氣泡上……要知道，乒乓球是一項很敏感的運動，球那么小而輕，一點點的偏差就可以造成相當大的……你的球攻下了網、或是飛出了邊界……同時，一塊好海綿的彈性保持力應該較好，這樣才不至于新拍子才炫耀了沒几個月，就眼見的彈性直線下降。衡量海綿的指標通常有兩個：厚度和硬度。前者好理解，越厚的海綿彈力越大，在接觸球時“吃球”也更深，即球在拍子上停留時間更長一點，更利于制造旋轉，通常反膠用海綿在1.7MM到2.1MM之間，也有人用2.2MM或更厚的超厚海綿。生膠和長膠用海綿在1.0MM左右或更薄，甚至有人為了使長膠的膠性更“純”，直接將長膠貼在底板上(如此網站球友檔案中的TERRY兄)。而正膠用海綿通常介于兩者之間。海綿厚度一般以0.1MM為間隔，也有2.05MM這樣的特例。一般而言，為了配合反膠，我們都會選用較厚的海綿以提高擊球的威力，但也有人自身發力很好，更愿意依靠自己的發力而非海綿，他就會選用一張較薄的海綿以獲得更敏銳的球感﹔而對于使用像正膠等其它正貼膠皮的朋友來說，海綿過厚反而會抵消這些膠皮自身的特點，不如海綿薄一些、更“透板”一些。而硬度，我們現在有一個通用的標稱──“邵氏硬度”！即把海綿的硬度用度數來表示，通常最硬為55度，最軟為30度，間隔為1度。越硬，可想而知擊球速度越快(厚度相同時)。一般反膠配40~55度的海綿，44度以下的比較適合削球打法或很講究控制的人使用，44度以上的進攻性與硬度成正相關，47度以上的嘛……呵呵……就像炮彈發射機了﹔其它膠皮特別是長膠和生膠，宜用軟海綿。海綿結構越致密，其硬度通常也就越大，球在球拍上的停留時間也就越短，也就越不易加轉或控制。如果你拉弧圈以速度為主(前沖弧圈)，可選用硬度較高的海綿﹔如果你的弧圈旋轉成拉弧圈以速度為主(前沖弧圈)，可選用硬度較高的海綿﹔如果你的弧圈旋轉成分更多一些(高吊弧圈)，則最好選用軟一些的海綿。但并非用于進攻的海綿就越硬越好，要因人而定，如果你的基本功不是那么扎實的話，就打個45~46度的好了，否則到時你球拍上發射的一個個小炮彈直往界外飛去……另外順便提一下海綿的顏色問題，早期的海綿多為黃色和藍色，而現在漸漸轉向了以白色、粉色等淺色調為主，據說是彈性更好一些，但據我看來，海綿的顏色與彈性之見似乎沒有必然的聯系。此外，國際乒聯已經明文規定：透明度較高的紅色膠皮不能搭配深色的海綿，以免在球場上形成類似于黑色的狀態，造成對方運動員判斷失誤。

3、底板：這可是整支球拍的靈魂呀！一支球拍的檔次主要就決定于它了。一般而言，乒乓球拍的底板都是由木材經過蒸煮去脂、風干(或以火烘干以求得更快的速度，如DAKER的SPEED系列，最近更有STIGA開發了以紫外線烘干的技朮)、壓和等步驟制造而成的夾板，再與拍柄貼和即成。通常球拍為奇數層的夾板，如三層、五層、七層和九層等，更有一種BTY生產的日式直拍，其整塊板(除拍柄外)只由一塊整木制成(韓國金澤洙用)，也有如6層板的偶數層的特例。通常，層數越多(實際上是板體越厚)越適合進攻(底勁更大)，如BTY的日式單板系列其板體厚度几乎都在10mm左右，攻擊力驚人，反之則更適合控制。按照握拍法的不同，可以分為直拍和橫拍兩大類，前者拍柄較后者短，握拍時符合亞洲人拿筷子的習慣，而后者則符合乒乓球發源地──歐洲人的習慣，故歐洲選手几乎全部為橫拍，亞洲人現在握橫拍的也越來越多。究其原因，主要是直拍雖然在台內小球的處理上更靈活、更細膩，手腕變化也更隱蔽多變，但是隨著乒乓球運動不斷的發展，直拍在相持中反手的劣勢越來越明顯。直拍中，又可分為日式直拍和中國式兩種。前者拍形恰似一個長底為弧形、短底靠近拍又可分為日式直拍和中國式兩種。前者拍形恰似一個長底為弧形、短底靠近拍柄的等腰梯形，且其拍柄均為一塊長方形的軟木，多為日本和韓國運動員使用﹔后者更像一個修直了兩“腰”的圓形，其拍柄為硬木。按照底板材質的不同，可分為全木質和非全木質兩種。前者完全以天然木料加工而成﹔后者則在球拍中的某些層(通常為一層或二層，在標注底板層數時往往以X+Y層表示，X即木質層數，Y即其它材料層數)以一些非天然的材料代替木質，如碳素纖維(carbon)、玻璃纖維、芳基材料、芳基碳素混織等，意在減輕球拍重量的同時，獲得更大的彈性，其價格昂貴，比較適合打法凶狠的運動員使用，如比利時的塞弗等。按照底板性能的不同，可大致分為攻擊型、全面型和防守型三種(底板上通常會標明)。其區別主要在于木質依次趨軟，即彈力漸小，而控制漸易。衡量底板性能的參數通常主要有三個：速度、控制和重量。正規底板一般會在板上標明其重量，通常在80~120克之間。球拍的重量主要集中在底板上，因此選購底板時就一定要注意重量合適。過輕，缺少必要的質感，擊球無力﹔過重，則不夠靈活，影響擺速。橫板由于要貼兩面，其重量最好控制在105克以下。除重量之外，還有一個值得注意的因素就是底板的重心。重心的位置要合適。過靠前端，則會使拍頭沉重，擊球時不太穩定，動作易變形(特別是發力時，過前的重心會使y你覺得拍子似乎要甩出去一般，而不得不另外加力去握緊球拍，導致動作不到位)﹔過靠后，則會使球在被擊出瞬間難以獲得足夠的動量，導致發力不充分。有的廠家為了使球拍更輕，重心更合適，研制出了所謂空心柄的底板，即將拍柄的一部分挖空，表面嵌以塑料。如果你是以控制或速度見長的打法，應該選用一塊較輕且重心稍靠后的底板﹔反之，如果你習慣于大刀闊斧的大力量進攻，則可能用較重而重心稍靠前的型號更好一些。最后也是最重要的、決定底板檔次的一點，就是要“吃球穩”。這里的“吃球”可不是指的“吃轉”哦！而是次的一點，就是要“吃球穩”。這里的“吃球”可不是指的“吃轉”哦！而是指的容易控制，手感好。眾所周知，乒乓球是一項非常細膩的運動，因此一塊易控制的球拍才能幫你減少失誤，贏得比賽！球拍的彈性固然很重要，可是如果“吃球”不穩，你又知道那么大的彈力會把球打向何方呢？一塊球拍，只有彈性和控制俱佳，才能稱得上品質超群！同時，還要底板不“震手”。球打到球拍上，會有一定的震動感并通過拍子傳到持拍人的手上，這是很正常而且必要的。沒有這個感覺，你如何產生相應的反射來用恰當的手法把球打出呢？但是，這個震動如果過于強烈，就會造成你持拍不夠穩定而引起失誤，即“震手”。通常當底板厚度低于7mm時會產生震手的感覺，當然同時也與材質、制造工藝等密切相關。另外，球拍的拍柄還分為四類：直柄、收腰柄、雙斜線柄和葫蘆柄。直柄就不用俺說了，收腰柄就是拍柄中間部分較兩端細、成內收的弧線形狀，雙斜線柄呈梯形狀，而葫蘆柄則是中間部分不太規則的凹下去了一些，但又非規則的弧線，形似葫蘆。選用何種柄型，因人而異，只要自己捏的舒服就行。不過，直柄通常比較適合于近台快攻，收腰柄拉弧圈比較舒服。